lunes, 13 de julio de 2020

Configurar la GoPro para el agua

En este artículo voy a realizar una serie de recomendaciones para utilizar nuestra GoPro en el agua enfocadas principalmente a la obtención de imágenes con la mayor calidad posible aunque también algún que otro consejo para una mejor experiencia de uso.


Lo primero, indicar que, aunque las especificaciones de la GoPro indica que es sumergible sin ningún accesorio extra hasta 10 metros de profundidad, yo recomiendo utilizar una carcasa acuática ya que, aunque a mi no me ha pasado, he visto varios comentarios de usuarios que han sufrido la entrada de agua en la cámara sin superar esa profundidad. Por tanto, no es mala idea pasarse por la tienda online del blog y adquirir la carcasa de agua original que siempre es mas fiable que las copias chinas y de paso colaboras con el mantenimiento del blog.



Un consejo si no utilizas una carcasa: bloquea la pantalla. Esto es fundamental ya que en muchos ocasiones al introducir la cámara bajo el agua se produce un cambio de modo por el propio contacto del agua sobre la pantalla táctil. Para realizar este bloqueo tienes que deslizar la pantalla hacia abajo y pulsamos sobre el símbolo del candado. Para desbloquearlo simplemente volvemos a deslizar hacia abajo y otra vez pulsamos en el símbolo  del candado.

Con la pantalla bloqueada solo tenemos a nuestra disposición los botones de modo y disparo con lo que podremos encender y apagar la cámara, comenzar y parar la grabación y si pulsamos a la vez ambos botones podemos acceder a los presets de cada modo. Al hacerlo, se nos muestra en la pantalla frontal los diferentes presest y con el botón de modo podremos ir cambiando de uno a otro. Para seleccionar el modo pulsamos el botón del disparador. Por esa razón, en función de lo que vayamos a grabar guardar los ajustes antes de entrar en el agua ya que una vez dentro es más complicado los cambios de configuración.

Otro consejo es que dejes siempre activada la pantalla mientras estas grabando. De esta forma, verás en todo momento que es lo que estás grabando. Además, intenta realizar grabaciones lo más estables posible utilizando movimientos suaves porque, a pesar de tener el Hypersmooth, los rápidos movimientos de la cámara pueden estropear una toma interesante. Un accesorio interesante es un palo extensible que nos permitirá realizar tomas más estables bajo el agua.


Muy importante, antes de entrar en el agua revisa el nivel de la batería y la capacidad de la memoria ya que dentro del agua no podrás realizar el cambio de estos dos elementos. Además, revisa que tanto la carcasa (en caso de utilizarla) como el objetivo estén limpios. Por cierto, si utilizas la carcasa procura que fuera del agua no le de mucho el sol para que el cambio de temperatura al introducirla en el agua no la empañe.

Ajustes


Para configurar la cámara bajo el agua a poca profundidad yo recomiendo la siguiente configuración:
  • Si tu ordenador te lo permite, graba siempre en 4K ya que bajo el agua a veces perdemos detalles que luego podemos recuperar en edición recortando la imagen y recomponiendo la escena.
  • Para fotografía utiliza si o sí el modo RAW porque te dará muchas más posibilidades en post-producción de variar el balance de blancos y conseguir colores más reales.
  • En fotografía, el modo secuencia es interesante para capturar muchas imágenes y asegurarnos de una buena toma. Por contra, no dispondremos del modo RAW por lo que es aconsejable programar la cámara para realizar disparos cada 5 segundos con lo que tendremos modo RAW aunque la posibilidad de capturar la imagen perfecta disminuye.
  • En cuanto a los colores, en vídeo lo de siempre, si va a realizar una edición en profundidad yo dejaría color plano para luego en edición ajustar los colores manualmente. Si no va a realizar esta edición en profundidad elige el color GoPro.
  • En cuanto a los FPS, yo me iría a 60 como mínimo. Los peces en el agua se mueven muy deprisa con lo que podemos aplicar una pequeña cámara lenta en post-producción para mostrar esos movimientos. Hemos de tener en cuenta que cuanto mas fps menos luz captaremos por fotograma por lo que en condiciones de baja luz es recomendable bajar 30 fps.
  • En cuanto a la lente recomiendo Gran Angular (Wide). Con ella capturamos un buen angulo de la escena sin distorsionar en exceso. Si nuestra zambullida tiene como objeto la grabación de peces quizás mejor Lineal (Linear) o incluso Estrecho (Narrow) ya que de otra modo tendremos que acercarnos demasiado y podría asustarlos. Solo utilizar SuperView si nos estamos grabando a nosotros mismos.
  • Tasa de bits: Alta para conseguir la mayor cantidad de información posible.
  • Compensación de exposición: 0. Si estamos a poca profundidad podemos ajustarlo a -0.5 o a 1 para compensar algunos reflejos que la luz produce en el agua.
  • Balance de blancos en automático si no queremos realizar una edición compleja o en modo nativo que es algo así como un modo neutro si luego vamos a ajustarlo en post-producción.
  • El ISO en automático, con un mínimo de 100 y un máximo de 400. Si tenemos poca luz podemos subirlo a 800.
  • Nitidez media. La opción de Alta es demasiado y luego si queremos ajustar este parámetro en post-producción no va a costar mucho más.


La luz y el agua


Cuando la luz penetra en el agua, una parte es reflejada y otra prosigue su camino a través de ella. Esta luz experimenta una progresiva pérdida de energía, lo que se traduce en la pérdida de ciertas frecuencias, empezando por las más bajas del rojo y el naranja. Esta es la razón por la que los colores se muestran más atenuados cuanta mayor es la profundidad a la que nos encontramos y por qué las imágenes submarinas a gran profundidad muestran un color azul.


Los verdaderos colores se pueden recuperar al iluminarlos con una fuente de luz artificial. Y se pueden potenciar utilizando filtros correctores siempre que haya luz suficiente ya que estos filtros disminuyen la luz que le llega al sensor (en dos o tres pasos de diafragma dependiendo del filtro).

Si no vas a superar los 3 metros de profundidad y si existe buena luz no será necesario ningún método para compensar este efecto pero a mayores profundidades (hasta 10 metros) podemos utilizar filtros rojos para aguas azules (mar) o filtros magentas para aguas verdes (lagos, ríos, pantanos). A mayor profundidad los filtros pasan a ser rojos más oscuros.


Para compensar esa pérdida de luz podemos aumentar el ISO (aunque genere algo más de ruido) o ajustar el valor de exposición (EV). También hay que tener en cuenta que si utilizamos luz artificial debemos quitar el filtro o ajustar el balance de blancos.

Los filtros son un poco engorrosos ya que para cada profundidad necesitaremos unos filtros diferentes. A no ser que tengas claro a qué profundidad vas a grabar todo el tiempo, yo no los utilizaría.

Si no disponemos de filtro o no queremos utilizarlos podemos compensar esa pérdida de colores ajustando el balance de blancos de la cámara o grabando en color plano y luego intentar compensarlo en post-producción.

Ultimos consejos


  • Procura no grabar cambios de luz muy bruscos. Estos cambio han de ser suaves. Por ejemplo, si estamos dentro de una cueva la salida de la misma se ha de realizar de forma suave para que le de tiempo a la cámara a realizar los ajustes.
  • No intentes grabar persiguiendo a los peces. Ellos son mucho más ágiles que tú y la grabación puede ser caótica. Es mejor esperar a que el pez se acerque a ti.
  • Al salir del agua es recomendable lavar todo el material con agua dulce, sobre todo si hemos nadado en el mar. Si no lo hacemos acortamos la vida de nuestro material (se secan las gomas protectoras, sal en los botones, se oxidará el metal, etc.).
  • Recordar, el agua no es nuestro medio y los riesgos son muchos por lo que si no sabes nadar bien mejor practica primero, apúntate a un curso de natación o de buceo antes de meterte en el agua.

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